Nomos Glashütte ist Debütant bei Watches and Wonders. In Glashütte ist man stolz auf die Gelegenheit, sich international zu präsentieren und zeigt das Trendthema Farbe in 31 Variationen.

Der Auftritt von Nomos Glashütte ist oft von einem Augenzwinkern begleitet, man ist unkonventionell und verbreitet damit gute Laune. Der aktuelle Farbtrend passt daher perfekt zu der Marke aus Sachsen, die in Genf zeigt, dass sie schon immer einen Hang zur Farbe hatte.

Bei Watches and Wonders stellt Nomos Glashütte die „Tangente 38 Datum“ in 31 neuen Farbkombinationen vor, die mal Kontrastfarben vereint oder Ton in Ton daher kommen. Jede Farbvariante ist auf 175 Stück limitiert und setzt den mit der "Tangente 38 Datum“ eine klassische Uhr mit hauseigenem Handaufzugswerk in einem 37,5 Millimeter großen Edelstahlgehäuse in Szene. Und das zu einem Sonderpreis, der unter dem Preis für das Standardmodell liegt. Laune machen auch die Namen der verschiedenen Farbkombinationen – von „Flamingopink“ über „Sportbunt“ bis hin zu „Rambazamba“ und „Nachtgesang“.

Text: Iris Wimmer-Olbort

Das im Februar von den Verbänden der Schmuck- und Edelsteinbranche gestartete Portal Diamant-Wissen.de sorgt für positive Rückmeldungen.

Dies teilte Joachim Dünkelmann, Geschäftsführer des Handelsverbandes Juweliere BVJ, auf Anfrage mit. Die Verbände sehen sich darin bestärkt, das Informationsportal über natürliche und synthetische Diamanten „weiter auszubauen und kontinuierlich zu aktualisieren. Wir werden als Branchenverbände wie geplant gemeinsam die faktenbasierte Information von Markt und Branche weiter vorantreiben. Hierzu wird es noch in diesem Jahr eine Reihe weiterer Maßnahmen geben.“

Es sei wichtig, das Wissen in diesem Bereich zu fördern und insbesondere die Transparenz und Verwendung der korrekten Begrifflichkeiten anzugehen.

Woher kommt das Interesse?

Dass der Themenkomplex natürliche und synthetische Diamanten ein großes Interesse hervorruft, war in den letzten Wochen und Monaten offenkundig. Joachim Dünkelmann stellt die durchaus berechtigte Frage in den Raum: „Ist das Thema ‚synthetische Diamanten‘ deswegen ein ‚großes‘ Thema, weil es tatsächlich von Kunden- und Juwelierseite nachgefragt wird – oder weil es durch massive Marketinganstrengungen dazu gemacht wird?“ Die GZ wird die Entwicklung hierzu genauestens im Auge behalten und nachforschen, ob die zunehmende Anzahl der Anbieter auch eine größere Nachfrage aufseiten der Juweliere und schlussendlich der Endkunden korreliert, oder ob dieser Impuls ausschließlich aus den zweifelsohne vorhandenen Marketingaktivitäten der Anbieter von synthetischen Diamanten herrührt.

Juweliere beobachten den Markt

Viele Juweliere schauen derzeit mit vorsichtigem Interesse auf die Entwicklung in diesem Segment. Das erscheine vernünftig, denn in industriellen Produktionsprozessen führen Skaleneffekte, technischer Fortschritt und Wettbewerb in aller Regel gerade in der Wachstumsphase zu dynamischem Preisverfall, schreibt Joachim Dünkelmann. Die durchschnittliche Lagerumschlagsgeschwindigkeit liege im Einzelhandel mit Schmuck und Uhren bekanntlich irgendwo zwischen 0,8 und 1,2 pro Jahr. Folglich könnte „in einem dreiviertel Jahr in einem so jungen und dynamischen Markt wie dem der synthetischen Diamanten eine Menge passieren.“

http://diamant-wissen.de

Der Online-Uhrenmarktplatz Chrono24 hat einen Service gestartet, der Uhren von lokalen Uhrmachern oder im eigenen Zertifizierungs-Center in Dresden auf ihre Echtheit, Funktionalität und Herkunft überprüft und diese garantiert.

Zum Start des neuen „Certified“ genannten Dienstes seien bereits nahezu 50.000 Uhren zertifiziert, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Um ein „Certified“-Echtheitszertifikat zu erhalten, muss eine Uhr den standardisierten Authentifizierungsprozess durchlaufen. Dieser beinhaltet unter anderem eine Diebstahlprüfung, bei der die Seriennummer des Zeitmessers mit führenden Datenbanken für gestohlene Uhren abgeglichen wird. Zudem werde die Funktionalität der Uhr überprüft. Dafür wird der Gehäuseboden der Uhr geöffnet und auf Komplikationen beim Uhrwerk oder Chronografen untersucht. Ebenso wird eine Echtheitsprüfung durchgeführt, „die sicherstellt, dass die Uhr der Chrono24-Echtheitsdefinition entspricht, sowie eine Überprüfung der Box und der Papiere (falls im Verkauf enthalten), um sicherzustellen, dass diese mit der Referenz übereinstimmen“, teilt das Unternehmen mit.

Chrono24 erstellt auf dieser Basis das Echtheitszertifikat, in dem die Echtheit der Uhr bestätigt und eventuell nachträglich eingebaute Ersatzteile dokumentiert werden. Liegen Abweichungen zwischen dem Angebot und der Uhr selbst vor, verspricht Chrono24 sich mit dem Käufer in Verbindung zu setzen, damit dieser entscheiden kann, ob er den Kauf fortsetzen möchte.

Der Service ist für alle pre-owned Uhren ab einem Kaufpreis von 1.000 Euro für gewerbliche und ab 5.000 Euro für private Inserate verfügbar. Uhren erhalten nach Bestehen der Prüfung ein digitales Zertifikat. Ein grünes „C“-Symbol visualisiert den Zertifizierungsstatus einer Uhr.

Auf diese Wege wird die Uhr zertifiziert:

Zwei Wege führen zum „Certified“-Status von Chrono24: Die Uhr kann bereits bevor sie auf der Plattform gelistet wird, für den Käufer kostenfrei „zertifiziert“ werden. Hierfür wird die Uhr an einen von Chrono24 beauftragten und geprüften Uhrmacher, der sich in der Nähe des jeweiligen Händlers befindet, zur Authentifizierung freigegeben. Alternativ kann eine von einem privaten Verkäufer verkaufte Luxusuhr durch einen Uhrmacher in der Chrono24-Zertifizierungsstelle in Dresden zertifiziert werden, bevor sie vollständig überprüft beim Käufer eintrifft. Dieser optionale Service kostet den Käufer 199 Euro und beinhaltet den versicherten Versand mit einer Bearbeitungszeit von zwei bis fünf Werktagen.

Mehr Infos zum „Certified“-Programm: https://www.chrono24.com/certified.htm

Für Piaget steht ein beeindruckendes Jubiläum an: Die Marke, die heute gleichermaßen für edlen Schmuck wie für hochwertige Uhren bekannt ist, wurde vor 150 Jahren gegründet.

Die Ursprünge von Piaget haben mit der Messung der Zeit zu tun: Die Marke wurde 1874 im Schweizer Bergdorf La Côtes-aux-Fées von Georges-Edouard Piaget als Uhrmacher-Atelier gegründet. Dort befinden sich bis heute Uhrmacherwerkstätten des Hauses, das zu den ältesten Uhrenmanufakturen der Schweiz gehört. Eleganz ist in dieser Historie ein immer wiederkehrendes Thema, das bis sich bis heute in besonders flachen Uhrwerken und Uhren ausdrückt. Aktuell fertigt Piaget über 40 eigene Kaliber, davon sind 27 ultraflache Uhrwerke, die für so manchen Rekord stehen.

Zum Jubiläum fügt man dieser Geschichte ein neues Kapitel hinzu: Mit dem „Altiplano Ultimate Concept Tourbillon 150e Anniversaire“ gibt es eine Uhr mit mechanischem Handaufzugswerk und der anspruchsvollen Komplikation des Tourbillons, deren Gehäuse staunenswerte zwei Millimeter hoch ist. Dieses ist aus einer Kobaltlegierung gefertigt, blau PVD-beschichtet und misst im Durchmesser 41,5 Millimeter.

Text: Iris Wimmer-Olbort

www.piaget.com

Mit Renaud Tixier und Taos stellen sich in Genf zwei Newcomer-Marken der Öffentlichkeit vor.

Renaud Tixier: Große Erfahrung mit frischen Impulsen

Die neue Marke Renaud Tixier ist nach ihren Gründern Dominique Renaud und Julien Tixier benannt. Ersterer ist ein erfahrener Pionier der zeitgenössischen Uhrmacherkunst, zweiterer bildet als junges Talent einen kreativen, frischen Gegenpol. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Grundprinzipien der Uhrmacherei neu zu denken, angefangen mit dem entscheidenden Aspekt der Energie. Ihre erste Kreation, die Dreizeigeruhr „Monday“, verfügt daher auch über einen neuen kinetischen Mikrorotor, der die Effizienz des Aufzugs und die Gesamtleistung bei der Energieerzeugung und -übertragung deutlich erhöht. Die Marke aus Nyon hat um dieses Konzept herum die Uhr „Monday“ in einem 40,8-Millimeter-Roségold-Gehäuse konzipiert.

Der neue Mikrorotor hatte die Herausforderung, dass er eine möglichst große Bewegungsamplitude braucht. Im Weg waren dabei auch die gegensätzlichen Kräfte, die eine Armbanduhr ausgesetzt ist: all die kleinen Stöße, die der Träger auf natürliche Weise verursacht oder auf die er stößt, wie zum Beispiel das Tippen auf einer Tastatur oder das Gestikulieren während eines Gesprächs, und die die Beschleunigung des Rotors immer wieder aufhalten. Die Lösung für die Frage, wie die gesamte vom Träger erzeugte Energie einschließlich der Rückgewinnung von Energie aus ebendiesen kleinen Stößen, die ein herkömmlicher Mikrorotor nicht umwandeln kann, genutzt werden kann, bildet ein vorher ungenutzter Platz: In der Mitte des Rotors war noch Raum für einen Hilfsmechanismus. Dieser musste eine sehr einfache Aufgabe erfüllen: Die Nutzung der vom Rotor freigesetzten Energie zu optimieren und auch das kleinste Joule für den Antrieb der Uhr nutzbar zu machen. Dominique Renaud erdachte daraufhin diese Lösung: ein zentraler „Motor“ für den Mikrorotor. Dieser Propeller, der von einer intelligenten und flexiblen Feder angetrieben wird, tanzt buchstäblich im Herzen des Mechanismus, der treffend „Dancer" genannt wird. Zudem baute die Marke noch Stoßdämpfer ein, die Stöße nicht nur absorbieren, sondern sie gleich in Energie umwandeln.

https://www.renaudtixier.com/en

Taos: Verschmelzung von inneren und äußeren Werten

Dass die inneren Werte zählen, ist bei Uhren nur die halbe Wahrheit, schließlich müssen sie auch optisch ansprechend sein. Dass sich mit dem renommierten Genfer Zifferblattmacher-Atelier Olivier Vaucher und dem Uhrmacher Olivier Gaud zwei für diese beiden Bereiche verantwortliche zusammengeschlossen haben, lässt auf Großes hoffen. Die beiden Meister ihrer Metiers haben es sich zum Ziel gemacht, außergewöhnliche Uhren herzustellen, die für herausragende Zifferblätter und aufwändig dekorierte Uhrwerke stehen sollen. Heißt konkret: 200 Arbeitsstunden stecken in einem einzigen Zifferblatt und über 100 Stunden an Gravurarbeit in jedem Uhrwerk.

Aktuell bietet die neue Marke sieben Uhren mit einzigartigen Zifferblättern, deren Namen die Farbe und Gestaltung des jeweiligen Antlitzes in sich tragen: „Borderies“, „Envol Bleu“, „Envol Rogue“, „Euphorie“, „Floréal“, „Kaleidoscope“ und „Ondes“.

Der Name Taos geht übrigens auf die gleichnamige Gemeinde in den Bergen New Mexicos zurück, die seit den späten 1800er-Jahren als Künstlerkolonie mit einem ganz eigenen Eklektizismus und einer ganz eigenen Kreativität bekannt ist. Hier stellen indianische Künstler noch immer Gegenstände nach traditionellen Methoden her, die von Generation zu Generation weitergegeben werden.

Text: Christian Lücke

https://taoswatches.com

Zenith balanciert zwischen Tradition und Moderne: Während das jüngsten Uhrendesign der Manufaktur, die „Defy Skyline“ nun mit dem modernsten Chronographenkaliber El Primero 3600 ausgestattet wird, setzt die „Defy Revival A3648“ auf puren Vintage-Stil.

Die „Defy Skyline“ bereichert seit zwei Jahren die Kollektion von Zenith. Und obwohl sie sich auf eine historische Version aus den 1960er Jahren bezieht, ist ihr Look unbestreitbar modern. Nun erweitert ein neuer Chronograph die Linie, der mit der neuesten Version des automatischen Hochfrequenz-Kalibers „El Primero“ mit der Kaliberbezeichnung 3600 ausgestattet ist. Das Automatikwerk bietet eine Gangreserve von rund 60 Stunden. Seine Besonderheit: Es kann Zeitintervalle auf die Zehntelsekunde genau messen.
Untergebracht ist die innovative Mechanik in einem komplexen Edelstahlgehäuse mit 41 Millimetern Durchmesser. Mit seinen geometrischen Facetten ist es eine moderne Neuinterpretation des ersten achteckigen Gehäuses der „Defy“ aus den 1960er Jahren.

Zur Premiere gibt es den „Defy Skyline Chronographen“ mit Zifferblättern in Metallic-Schwarz, Blau der Silber. Die Oberfläche ist im typischen „Sternenhimmel-Design“ der Kollektion gestaltet – besetzt mit gravierten, vierzackigen Sternen.

Ein weiteres Merkmal der „Defy Skyline“ ist ihr direkt in das Gehäuse integrierte Armband mit Schnellwechselsystem. Dieses ermöglicht den unkomplizierten Tausch des dreigliedrigen Edelstahlbands mit dem mitgelieferten Kautschukarmband mit Sternenmuster.

Tief tauchen mit Stil

Mit der „Defy Revival A3468“ kommt eine begehrte Vintage-Taucheruhr von Zenith zurück: Bei Watches and Wonders präsentierte die Manufaktur die Neuauflage, die von einer Uhr von 1969 inspiriert wurde. Damit hat erstmals eine Taucheruhr ihre Premiere in der Serie „Revival“, in der Zenith besondere Designs wieder auflegt. Das historische Vorgängermodell gehörte zu den ersten Uhren der Linie „Defy“; zudem war sie in dieser Linie auch eine der ersten Taucheruhren.

Der Neuheit ist ihre Vergangenheit durchaus anzusehen: Das 37 Millimeter große Gehäuse ist sehr kantig und trägt eine 14-seitige Edelstahllünette, die drehbar ist und einen Einsatz aus Saphirglas trägt. Dank einer verschraubten Krone bei 4 Uhr ist die „Defy Revival A3648“ bis 600 Meter wasserdicht. Diesen Wert erreicht man trotz des Saphirglasbodens, durch den man Blick auf das Automatikkaliber Elite 670 von Zenith hat. Die „Defy Revival A3648“ wird wie das Original an einem fünfgliedrigen Edelstahlband getragen.

Text: Iris Wimmer-Olbort

Baume & Mercier hat seine Riviera-Kollektion um zahlreiche Neuheiten erweitert, darunter drei Modelle mit dem gewissen Etwas.

Neue Komplikation Tidenanzeige: Riviera Tideograph

Nicht nur an der namensgebenden Französischen Riviera spielen Ebbe und Flut für die Menschen eine wichtige Rolle. Baume & Mercier hat mit der Riviera Tidegraph nun eine Uhr herausgebracht, die über eine Gezeitenscheibe auf einem Hilfszifferblatt bei sechs Uhr stets den aktuellen Stand der Gezeiten anzeigt, einstellbar über den Drücker bei vier Uhr. Die blaue Scheibe zur Anzeige von Ebbe und Flut ist sandgestrahlt und azuriert. Diese Komplikation ist in der Neuheit im markanten zwölfeckigen Gehäuse der Kollektion unterbracht, das 43 Millimeter im Durchmesser misst. Über dem Zifferblatt und am Boden des Edelstahlgehäuses ist Saphirglas verbaut. Die Uhr ist auf 500 Exemplare limitiert, jedes trägt eine Inschrift mit der Nummerierung, bei der ersten beispielsweise „Special Edition One Out of 500“. Verbaut ist im Inneren das automatische Manufakturwerk Baumatic mit einer Gangreserve von bis zu 120 Stunden.

Ewiger Kalender in neuer Farbe: Riviera Ewiger Kalender

Ganz so ewig wie ihr Name sind Ewige Kalender natürlich nie, doch sie zeigen sehr lange stets die richtige Kombination aus Tag, Datum und Monat an: bis 2100. So auch bei der neuen Riviera Ewiger Kalender mit grauem Zifferblatt, die obendrein auch noch eine Mondphasenkomplikation besitzt. Realisiert wird das Ganze durch das automatische Manufakturwerk Baumatic mit Dubois-Dépraz-Modul von der gleichnamigen, auf komplexe Komplikationen spezialisierten Firma aus der Schweiz. Die Neuheit ist in ein Edelstahl-Gewand von 40 Millimetern Durchmesser gekleidet, die Rückseite des Gehäuses offeriert durch das Saphirglas einen Blick auf das Uhrwerk.

Edle Premiere: Riviera in Gold

Zum ersten Mal seit der Neuauflage der Kollektion versieht Baume & Mercier seine wohl bekannteste Linie mit einem Gehäuse in Gold. Konkret ist dies eine 18-Karat-Roségoldlegierung, die satiniert und poliert ist. Das Gehäuse misst 39 Millimeter im Durchmesser und auch die Lünette mitsamt ihrer typischen Schrauben fügt sich mit gleicher Roségoldlegierung einheitlich ins Bild. Das Zifferblatt hebt sich davon durch seinen rauchgrauen Saphir mit transparentem Wellendekor ab. Der gleiche Hell-Dunkel-Kontrast findet sich auf im Armband wieder, das über eine roségoldene Schließe verfügt und aus schwarzem Alligatorleder gefertigt ist. Angetrieben wird diese Neuheit – wie auch die Riviera Tideograph – vom automatischen Manufakturwerk Baumatic mit einer Gangreserve von bis zu 120 Stunden.

Text: Christian Lücke

https://www.baume-et-mercier.com/de/de/home.html

Patek Philippe ist einer der Protagonisten der Genfer Messe: Die Manufaktur, die als eine der feinsten der Welt gilt, nimmt bei Watches and Wonders eine Sonderrolle ein und unterstreicht dies mit ihren Neuheiten. Highlight ist eine mechanische Innovation mit Weltzeituhr und stets korrekter Datumsanzeige.

Ikonen der Zeit, klassische Mechanik, feine Uhrmacherkunst und eine technische Innovation: Patek Philippe präsentiert in Genf elf neue Modelle und stellt damit einmal mehr sowohl Beständigkeit als auch Innovationskraft unter Beweis. Wichtigste Neuheit ist eine Weltzeituhr mit Datumsanzeige, die automatisch mit der jeweiligen Ortszeit synchronisiert wird.

Die Weltzeituhr Referenz 5330G-001
Wer sich auf Reisen begibt, kann in Konflikt mit der Zeit geraten: Von Kontinent zu Kontinent, bisweilen gar von Land zu Land, gelten andere Zeitzonen. Weltzeituhren überblicken diese gekonnt. Überquert man aber eine Datumsgrenze, kann die Mechanik außer Takt geraten und das Datum unkorrekt werden. Diesen Nachteil behebt Patek Philippe mit einer neuen Weltzeituhr, deren Datumsanzeige mit der jeweiligen Ortszeit synchronisiert ist. Ein entsprechendes Modell wurde bereits 2023 zur Patek Philippe-Ausstellung „Watch Art Grand Exhibition“ in Tokio gezeigt, nun wird die Referenz 5330G Teil der aktuellen Uhrenkollektion.

Patek Philippe bezeichnet sie als „neue Generation der Weltzeituhr“, ausgestattet mit dem neuen Automatikkaliber 240 HU C. Neu konstruiert und ergänzt wurde ein innovatives Differenzial-System, das Datumssprünge berücksichtigen kann. Angezeigt wird das Datum am Außenrand des Zifferblatts mit einer roten Markierung, die auf der Spitze eines transparenten Glaszeigers sitzt.
Die innovative Mechanik von Patek Philippe ist in einem 40 Millimeter großen Gehäuse aus Weißgold untergebracht. Ihr blaugraues Zifferblatt mit mittigem Dekor in „Karbon“-Optik wird ergänzt durch ein Armband aus blaugrauem Kalbsleder in Jeans-Optik.

„Ellipse d’Or“ Referenz 5738/1R: an die Kette gelegt
Das ovale Gehäuse der „Ellipse“ ist ein Klassiker der Zeit. In den vergangenen Jahrzehnten – lanciert wurde sie 1968 – gab es sie in unterschiedlichen Größen und mit verschiedenen Zifferblättern, sogar fein veredelt in Email oder mit Gravuren. Nun wird die Uhr an die Kette gelegt: Ein geschmeidiges Gliederarmband in Roségold hat die Optik einer Goldkette. Dieses Design ist von früheren Modellen inspiriert aber neu konstruiert – in 15 Jahre Entwicklungsarbeit. Auch die Herstellung ist aufwändig: Montage und Finissierung in Handarbeit erfordern das ganze Können der Kettenschmiede-Handwerkskunst. Die Uhr trägt ein ebenholzschwarzes Zifferblatt mit Sonnenschliff. Mit ihrem extraflachen automatischen Uhrwerk Kaliber 240 ist sie die flachste Uhr der aktuellen Patek Philippe Kollektion.

Auf Reisen: Alarm Travel Time Referenz 5520RG-001
Der sportlich-elegante Piloten-Stil der „Alarm Travel Time“ ist seit 2019 in der Kollektion. Nun gibt es das Modell in einer neuen Ausführung im Bicolor-Look mit einem Gehäuse aus Roségold und vier Drückerführungen aus Weißgold. Auch das Zifferblatt der Referenz 5520RG-001 ist in zwei Farben gestaltet – mit Sonnenschliff-Grau und Ebenholzschwarz, sowie anthrazitfarbenen arabischen Zifferappliken und Schwertzeigern. Diese Grande Complication-Armbanduhr ist mit dem automatischen Uhrwerk AL 30-660 S C FUS ausgestattet, für dessen Alarm-Mechanismus vier Patente angemeldet wurden. Sie kombiniert das exklusive Travel Time Zwei-Zeitzonen-System mit einem 24-Stunden-Alarm-Mechanismus, der das Zeitsignal auf einer klassischen Tonfeder anschlägt.

Aquanaut Travel Time Referenz 5164G-001
Bislang in Edelstahl und in Roségold erhältlich, hat die „Aquanaut Travel Time“ erstmals ein Gehäuse aus Weißgold, kombiniert mit graublauem Zifferblatt und farblich passendem Armband aus Komposit-Material. Im Inneren des 40,8 Millimeter großen Gehäuses arbeitet das Automatikkaliber 26-330 S C FUS. Es bietet die Anzeige der zweiten Zeitzone: Durch das Betätigen eines Drückers an der linken Gehäuseseite, kann der Ortszeit-Stundenzeiger geschalten werden.

Klein und fein mit Quarz: Aquanaut Travel Time Referenz 5269R-001
Seit 2021 bietet Patek Philippe eine Aquanaut Reiseuhr, die ein neues Quarzwerk mit Travel Time-Funktion besitzt. Nun hat das Uhrwerk einen neuen Auftritt in der „Aquanaut Travel Time“ (Referenz 5269R-001) mit graublauem Zifferblatt. Dieses trägt das typische Aquanaut-Prägemotiv und hat ein integriertes Armband aus farblich passendem Kompositmaterial. Das Gehäuse aus Roségold misst im Durchmesser 38,8 Millimeter.

Neue Kalenderuhr: Der „Ewige Kalender Referenz 5236P-010“
Patek Philippe bietet zahlreiche Kalenderuhren – vom ewigen Kalender bis hin zum Jahreskalender. In diesen Disziplinen stellt die Manufaktur in Genf neue Varianten vor: Der ewige Kalender von 2021 mit horizontaler Darstellung von Wochentag, Datum und Monat auf dem Zifferblatt ist nun mit Platingehäuse und roségoldenen Opalin-Zifferblatt erhältlich. In dem neuen Ewigen Kalender Referenz 5236P-010 arbeitet das extraflache Uhrwerk Kaliber 31-260 PS QL mit automatischem Aufzug.

Handwerkskunst: „Ewiger Kalender Rare Handcraft“ Referenz 5160/500R-001
Sammler werden von dem retrograden „Ewigen Kalender Rare Handcraft“ (Referenz 5160/500R-00) begeistert sein. Eine Version in Roségold mit silberfarbene Zifferblatt ersetzt die bisherige in Weißgold. Auf dem Zifferblatt ist das retrograde Zeigerdatum der Blickfang. Das 38 Millimeter große, komplett von Hand gravierte Gehäuse ist außergewöhnlich: Der Boden des Offiziers-Gehäuses hat einen Scharnier-Staubdeckel. Klappt man diesen auf, hat man durch den Saphirglas-Boden Blick auf das Automatikkaliber 26-330 S QR.

Brillant: Jahreskalender Referenz 5396G
Mit der Anzeige von Wochentag und Monat im Doppelfenster bei 12 Uhr, dem Fensterdatum bei 6 Uhr und dem 24-Stunden-Hilfszifferblatt mit integrierter Mondphasenanzeige ist der 2006 lancierte Jahreskalender Referenz 5396 ein dezenter Begleiter für Uhrenliebhaber. Nun stellt Patek Philippe die Uhr mit einem 38,8 Millimeter großen Weißgoldgehäuse vor. Auf dem blauen Sonnenschliff-Zifferblatt funkeln Baguette-Diamanten als Indexe, darunter arbeitet das Automatikkaliber 26-330 S QA LU 24H.

Neue Details: „Flyback-Chronograph Nautilus“ Referenz 5980/60G
Der automatische „Flyback-Chronograph Nautilus“ (Referenz 5980) wurde 2006 lanciert und ist bereits in Roségold oder Stahl/Roségold-Bicolor erhältlich. Nun gibt es eine neue Version in Weißgold mit blaugrauem Zifferblatt. Die raffinierte Farbnuance wiederholt sich auf den beiden zur Uhr gelieferten Armbändern aus Kalbsleder und Kompositmaterial. Das Modell ist ausgestattet mit dem Automatikkaliber CH 28-520 C, das die Chronographen-Anzeigen in einem großen Monototalisator bei 6 Uhr zusammenfasst.

Aquanautic Luce Haute Joaillerie Referenz 5268/461G
Das schmucke Highlight unter den Neuheiten ist dieses Juwel der Zeit: In dem Gehäuse aus Weißgold erstrahlt ein Zifferblatt mit Saphiren und Diamanten. Die Edelsteine finden sich auch auf dem 38,8 Millimeter großen Gehäuse. Im Inneren arbeitet das Automatikkaliber Kaliber 26-330 S.

Feminine Eleganz: „Twenty-4“ Referenz 4910/1201R
Vor 25 Jahren lancierte Patek Philippe diese klassisch-elegante Uhr. Nun präsentiert Patek Philippe eine neue Ausführung in Roségold. Das ausgesprochen raffinierte Zifferblatt dieser Referenz 4910/1201R-010 trägt ein Prägemotiv aus konzentrischen Wellen unter einigen Dutzend hauchdünnen Lagen von violett getöntem durchscheinendem Lack. Darunter arbeitet ein Quarzwerk.

Text: Iris Wimmer-Olbort

Kein Zifferblatt, keine Krone und keine Zeiger – bei der „Freak“ von Ulysse Nardin dreht sich das Uhrwerk und übernimmt die Funktion der Zeitanzeige. Dieses Konzept ist legendär und wird bei Watches and Wonders fortgesetzt.

Mit der außergewöhnlichen „Freak“ hat Ulysse Nardin ein Uhrendesign geschaffen, das bis heute erfolgreich ist und neue Interpretationen zulässt. Das zeigt die neue „Freak S Nomad“. Ihr Uhrwerk erinnert an ein im All schwebendes Raumschiff. Denn dabei handelt es sich um ein fliegend gelagertes Karussell, das um die eigene Achse rotiert. Blickfang sind die beiden Oszillatoren der zwei Hemmungen. Da auf ein Zifferblatt und Zeiger verzichtet wird, hat man das mikromechanische wunder gut im Blick. Für die Energie sorgt ein automatischer Aufzug. Soviel Mechanik braucht Platz: Das Gehäuse aus Titan mit Flanken aus Karbon misst im Durchmesser 45 Millimeter. Die Neuheit ist auf 99 Exemplare limitiert.

Text: Iris Wimmer-Olbort

www.ulysse-nardin.com

Mit der Uhrenkollektion ist Cartier laut einer Studie von Morgan Stanley und LuxeConsult zur Nummer zwei unter den Schweizer Uhrenmarken geworden. Mit den Neuheiten 2024 kann das so weitergehen.

Zu Watches and Wonders bietet die Traditionsmarke Cartier eine breite Palette an Neuheiten – von der berauschenden Schmuckuhr bis hin zur herausfordernden Komplikation. Für die Basis steht die Linie “Santos“, die um eine Uhr für Kosmopoliten erweitert wird: Die neue „Santos de Cartier Dual Time“ bietet eine zweite Zeitzone und bezieht sich damit auf ihre Ursprünge. Denn die Kollektion geht auf eine Uhr für den Fliegerpionier Alberto Santos-Dumont zurück. Nun ist die unverkennbare Optik der Uhr um eine GMT-Anzeige erweitert. Diese findet sich bei 6 Uhr auf einem Hilfszifferblatt, gesteuert von einem Automatikwerk. Gehäuse und Armband aus Edelstahl bilden eine überzeugende Einheit. Dank des „QuickSwitch-Mechanismus“ kann das Armband unkompliziert mit Varianten aus Edelstahl oder Kautschuk gewechselt werden.

Text: Iris Wimmer-Olbort

www.cartier.com

Die Marke mit der Krone setzt in diesem Jahr vor allem auf optische Neuerungen.

GMT-Master II: Monochrom statt Coke

Die Gerüchteküche im Vorfeld der Watches & Wonders hatte eine GMT Master II mit „Coke“-Lünette (also schwarz-rot) vorhergesagt. Geworden ist es: Eine GMT Master II in Edelstahl mit schwarz-grauer Lünette (126710GRNR), also einem monochromen, weniger auffälligem Look. (Die Schwestermarke Tudor dagegen präsentierte eine Neuheit mit schwarz-roter Lünette). Diese Lünette ist im Übrigen dieselbe, wie sie die letztjährigen Modelle aus Gold und der Bicolor-Kombination aus Gold und Edelstahl tragen. Einen umso auffälligeren Farbakzent setzen dagegen der grüne GMT-Zeiger und der grüne Zifferblatttext, die so schon auf der 2022 präsentierten schwarz-grünen GMT-Master II für Linkshänder zu finden waren.

Technisch ist die Uhr identisch mit den anderen Edelstahlmodellen des aktuellen Line-Ups, so verfügt sie über ein 40-mm-Gehäuse aus Oystersteel (904L-Edelstahl), ein flaches Saphirglas mit Vergrößerungslinse, eine verschraubte Triplock-Krone und einen verschraubten Gehäuseboden. Auch am Werk hat sich gegenüber den aktuellen Schwester-Modellen nichts geändert: Im Innern findet sich das automatische GMT-Kaliber 3285, das eine Gangreserve von etwa 70 Stunden bietet. Wie die anderen Edelstahl-Modell der GMT-Master II ist die Uhr mit dem dreigliedrigen Oyster- oder dem fünfgliedrigen Jubilee-Armband erhältlich.

Deepsea in 18 Karat Gold: Ein echtes Schwergewicht

Während sich die GMT-Master II optisch eher zurückhaltend präsentiert, ist die neue Version der Rolex Deepsea (136668LB) kaum zu übersehen: In einem 44-Millimeter-Gehäuse mit einem Armband aus massivem, 18-karätigem Gelbgold und mit blauer Keramiklünette kommt sie zudem auf ein Gewicht von 322 Gramm – und das, obwohl der Gehäuseboden aus extra-leichtem Titan gefertigt wurde. Ebenfalls auffällig: Die Deepsea trägt nicht mehr den Namen Sea-Dweller, was für die Einführung einer eigenen Kollektion spricht.

Technisch bleibt die Uhr eine Taucheruhr der Superlative, die bis zu einer Tiefe von 12.800 Fuß (3.900 Meter) wasserdicht ist. Dafür sorgt auch das innere Ringlock-Hochleistungs-Kompressionsringsystem, das bei diesem neuen Modell ebenfalls aus Cerachrom-Keramik gefertigt ist. Für Antrieb sorgt das hauseigene Kaliber 3235, das mit der hocheffizienten Chronergy-Hemmung, der Parachrom-Spirale und den Paraflex-Stoßdämpfern ausgestattet ist und 70 Stunden Gangreserve aufbaut.

1908: In Platin gekleidet

Die erst im vergangenen Jahr neu eingeführte Kollektion 1908 wird bereits in diesem Jahr erweitert: Ab sofort ergänzt nun ein Platin-Modell (Ref. 52506) mit einem ganz besonderen Zifferblatt die Linie. Es ist eisblau und mit einem Reiskorn-Guilloche-Muster verziert, dass von der versenkten Sekundenanzeige bei 6 Uhr ausgeht. Das Gehäuse selbst entspricht in seinen Maßen und der Gestaltung den Weißgold- und Gelbgoldmodellen der Linie – mit 39 Millimeter Durchmesser und nur 9,5 Millimeter Höhe ist es angenehm zu tragen.

Im Innern setzt Rolex auf hauseigene Kaliber 7140, das sich auch in den anderen Modellen der Linie findet. Es ist durch einen Saphirglasboden sichtbar und wurde mit einem skelettierten Goldrotor und den „Rolex Côtes de Genève“ veredelt, einem Streifen, der sich von den traditionellen Côtes de Genève durch eine polierte Rille zwischen den einzelnen Bändern unterscheidet. Das Werk ist nach dem Rolex-Standard als „Superlative Chronometer“ zertifiziert.

Cosmograph Daytona: Mit noch mehr Glamour

Die wohl begehrteste Uhr aus dem Rolex-Universum erhält auch in diesem Jahr neue Ausführungen – mit Perlmutt-Zifferblättern und diamantbesetzten Lünetten aus 18 Karat Weißgold. Zugunsten der Edelsteine entfällt gar die Tachymeterskala auf der Lünette des einstmals als „Rennchronograph“ entwickelten Modells. Die Gehäuse sind ebenfalls aus 18-karätigem Weißgold gefertigt. Die Referenz 126589RBR-0001 hat ein weißes Perlmuttzifferblatt mit schwarzen Hilfszifferblättern, ebenfalls aus Perlmutt, bei der Referenz 126579RBR-0001 ist die Farbkombination genau umgekehrt.

Dazu zeigt Rolex bei der Watches & Wonders zwei noch üppiger ausgestattete Referenzen: Die Daytona 126538TBR-0003 in 18 Karat Gelbgold an einem Oysterflex-Elastomerarmband und die Rolex Daytona 126595TBR-0001 in 18 Karat Everosegold an einem 18 Karat Everosegold-Oyster-Armband verfügen jeweils über 36 Diamanten im Trapezschliff auf ihren Lünetten. Zusätzlich zieren 9 weitere Diamanten im Brillantschliff jeden Bandanstoß. Interessenten sollten über ein sechsstelliges Budget verfügen.

Sky-Dweller: Jetzt auch mit Jubilee-Armband in Edelmetall

Nachdem Rolex die Sky-Dweller im letzten Jahr mit einem neuen Kaliber und neuen Zifferblättern versehen hat, hält in diesem Jahr erstmals das Jubilee-Armband Einzug in die Kollektion. Passend zu den Gehäusen in 18-karätigem Everose- oder Gelbgold, sind auch die Jubilee-Armbänder der neuen Sky-Dweller Referenzen 336935 und 336938 aus dem jeweiligen Edelmetall gefertigt.

Die Referenz 336935 aus Everosegold ist mit einem schiefergrauen Zifferblatt mit Sonnenschliff versehen, während für die Referenz 336938 aus 18 Karat Gelbgold ein Zifferblatt in glänzendem Weiß zum Einsatz kommt. Ein gut sichtbarer Ring für die zweite 24-Stunden-Zeitzone signalisiert die GMT-Funktionalität. Zudem verfügt die Sky-Dweller über einen Jahreskalender, der sich in Fenstern auf dem Zifferblatt ablesen lässt. Die Funktionen steuert das hauseigene Automatik-Kaliber 9002. Es bietet eine Gangreserve von 72 Stunden und ist als Superlative Chronometer zertifiziert.

Day-Date: Neue Zifferblätter und -kombinationen

Für die Kollektion Day-Date erweitert Rolex die Zifferblattoptionen. So ist die neue Rolex Day-Date 40 (Ref. 228235) mit einem schieferfarbenen Ombré-Zifferblatt versehen. Dieses zeigt radiale Farbverläufe, die an den Außenkanten in Schwarz übergehen und war bisher nur bei den 36-mm-Day-Date-Modellen mit diamantbesetzten Indizes erhältlich. Zweites neues Modell ist die Rolex Day-Date 40 (Ref. 228239) aus Weißgold. Die Uhr verfügt über ein Zifferblatt aus weißem Perlmutt, das mit zehn Diamanten im Baguetteschliff besetzt ist, die als Indizes dienen. Das dritte neue Modell ist die Rolex Day-Date 36 aus Gelbgold mit einem weißen Lackzifferblatt (Ref. 128238). Dieses ist erstmals mit den Rolex-typischen dekonstruierten römischen Ziffern versehen, die den 40-mm-Modellen der Linie vorbehalten waren.

Die neue Day-Date 36 (Ref. 128395TBR) mit ihrer trapezförmigen Diamantlünette und dem blau-grünen Zifferblatt erinnert dagegen stark an die Sky-Dweller in Everose Gold aus dem vergangenen Jahr, bei der diese auffällige Farbkombination zum ersten Mal zu sehen war. In der Lünette der Uhr sind insgesamt 60 Diamanten im Trapezschliff gefasst, ein Merkmal, das bisher nur die Day-Date Modellen aus Platin aufwiesen. Als Indizes dienen bei diesem Modell ebenfalls zehn Diamanten, allerdings im Baguetteschliff.

Yacht-Master II: Eine Kollektion verschwindet

Wie aus gut unterrichteten Quellen bei der Watches & Wonders zu hören war, stellt Rolex die Yacht-Master II ab 2024 ein.

Text: Mathias Menzel

Amir Hoveyda spricht über den FP-System-Halbzeug-Verschluss für Push-pull- Ohrringe, der in Zusammenarbeit mit dem französischen Juwelier Florent Podda entwickelt wurde und von seinem Unternehmen Geneva Pod hergestellt wird.

Amir Hoveyda steht an der Spitze von zwei Unternehmen. Badeco, das demnächst sein 80-jähriges Bestehen feiert, ist auf Mikro- und Nanomotoren für Goldschmiede und Uhrmacher spezialisiert. Das 2016 gegründete Unternehmen Geneva Pod stellt Mikrokomponenten für die Uhrmacherei her und seit diesem Jahr auch das revolutionäre Ohrstecker-FP-System.

Wie kam es zu FP System?

Hoveyda: Die Idee stammt von Florent Podda, einem Juwelier aus Südfrankreich, der eine Vorliebe für Erfindungen hat. Florent wollte unbedingt die Probleme überwinden, die er tagtäglich mit den auf dem Markt erhältlichen Halbzeug-Verschlüssen für Push-pull-Ohrringe hatte, und das ist ihm schließlich gelungen.

Hat er Sie darauf angesprochen?
Herr Podda ist seit Langem Kunde bei uns. Er wusste, dass wir mit Geneva Pod Lieferanten von Kronen, Korrektoren, Drückern und anderen Mikrokomponenten für die Uhrenindustrie sind, die eine Bearbeitung mit extrem engen Toleranzen erfordern. Deshalb hat er sofort an uns gedacht.

Was sind die Vorteile des neuen Ohrsteckers?
Im Vergleich zum klassischen „Alpa“-Modell gibt es viele Vorteile, angefangen bei der Ergonomie und dem Komfort. Die parabolische Form der Stiftspitze ermöglicht ein leichtes Einstecken. Größe und Form sind so konzipiert, dass sie auch bei der anspruchsvollsten Maniküre leicht zu greifen sind. Das System ist selbstreinigend und klemmt nicht.

Spezifikationen
FP-System-Halbzeug
Durchmesser Schließe: 5,80 mm
Höhe Schließe: 4,30 mm Durchmesser Stiel: 1,05 mm Stiellänge: 11 mm
Gesamtgewicht Schließe: 0,56 g (Gold) 6 Sicherheitsstufen

Hergestellt in der Schweiz nach RJC-CoC Standards, Durch fünf Patente abgedeckt

Ist das System wartungsbedürftig?
Die Bauteile können sich bei normalem Gebrauch nicht verformen oder lockern. Sie sind sehr präzise, auch weil sie nicht durch Gießen, sondern durch maschinelle Bearbeitung hergestellt werden. Das System ist auch für die Herstellung von Ohrringen mit hohem Schmuckwert konzipiert und für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die Beständigkeitstests haben wir dem Speziallabor Dubois anvertraut: FP System hat die mechanischen Tests mit 5000 Zyklen und die Tests zu möglichen Korrosionsfaktoren, von der Einwirkung von Chemikalien bis zu Ultraschallbehandlungen, unbeschadet bestanden.

In welchen Metallen ist Ihr Halbfabrikat erhältlich?
Als Hersteller können wir Primer in jeder Legierung liefern. 750 und 585 Gold, Silber, Stahl, Platin, Aluminium ... Nicht zu vergessen, dass FP mit einer integrierten Lünette und anderen Anpassungen versehen werden kann.

Ist das Produkt bereits auf dem Markt?
Ja. Wir haben die ersten Bestellungen auf der Inhorgenta erhalten, und die Neuheit war auch auf der Pariser Modewoche sehr erfolgreich. Kunsthandwerker, die kleine Mengen benötigen, finden diese bei verschiedenen Großhändlern, während größere Mengen bei Geneva Pod erhältlich sind.

Roberto Chilleri

https://www.badeco.com/de/badeco-deutsch/

„Meine Idee für einen hochwertigen, wartungsfreien Ohrstecker ist dank meines Bruders Sébastien, der sie zu Papier gebracht hat, und Amir Hoveyda, der sie konstruiert und in die Produktion gebracht hat, in die Tat umgesetzt worden.“
Florent Podda, der Erfinder

Amir Hoveyda, CEO von Badeco und Geneva Pod

Wenn es um natürliche Diamanten geht, ist Meirow + Klink der richtige Ansprechpartner. Das Sortiment an lagernden Steinen ist einfach riesig.

Meirow + Klink aus Pforzheim ist ein langjähriger Partner der deutschen- und europäischen Schmuck- und Trauringindustrie sowie von Juwelieren und Goldschmieden. Der Spezialist mit Partnerbüros an allen wichtigen Diamantbörsen garantiert marktaktuelle Preise und kann mit seiner ausgeklügelten Logistik alle Wünsche schnellstmöglich erfüllen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf kalibrierte Ware von 0,80 mm bis 0,30 ct. Der Händler führt alle Größen in den üblichen Qualitäten von River LR bis Wess Piqué. Das Spektrum reicht darüber hinaus bei zertifizierten Steinen von 0,25 bis 5 ct. in den Farben D bis Z und der Reinheit IF bis I1 sowie bei Brillant- als auch bei allen gängigen Fancy-Schliffen, insbesondere beim Princess Cut. Auch im Bereich der Fancy Colored Diamonds hat Meirow + Klink eine große Auswahl.

Kunden haben Online-Zugriff auf ein großes Sortiment von mehr als 500 zertifizierten Steinen. Alle in Pforzheim lagernd. Alles, was bis 15 Uhr bestellt wird, kommt am nächsten Tag zuverlässig beim Kunden an. Meirow + Klink hat sich durch seine langjährige Mitgliedschaft beim RJC der Nachhaltigkeit und der Einhaltung von sozialen Standards verpflichtet und handelt ausschließlich natürliche Diamanten.

www.meirowklink.de

Das Schaltjahr 2024 lässt das Thema des ewigen Kalenders ins Licht der Aufmerksamkeit rücken. Anlass für Jaeger-LeCoultre, ein bewährtes Uhrwerk zu modernisieren und den „Master Ultra Thin Perpetual Calendar“ neu zu interpretieren.

Die Manufaktur Jaeger-LeCoultre steht für klassische und hochwertige Mechanik. Diesem Ruf wird die neue „Master Ultra Thin Perpetual Calendar“ gerecht. Die Uhr wurde nicht nur außen optisch überarbeitet, was den eleganten Eindruck noch verstärkt. Auch ihr Uhrwerk wurde modernisiert: Nun kann das Automatikkaliber dank neuer Siliziumhemmung und überarbeitetem Federhaus ganze 70 Stunden Gangreserve anbieten. Highlight ist die Komplikation des Ewigen Kalenders. Die 39 Millimeter große Uhr ist wahlweise mit Gehäuse in Edelstahl oder Rotgold erhältlich.

Text: Iris Wimmer-Olbort

www.jaeger-lecoultre.com