Diese Uhren muss man gesehen haben: In Genf wurden rund um Watches and Wonders neue Zeitmesser präsentiert. Die GZ zeigt die kreativen und mechanischen Highlights.

Die Komplizierten

Diese Neuheiten stehen für die schönsten Seiten der Haute Horlogerie: Komplikationen, die mit ihrer Komplexität faszinieren und die Mechanik zum Element ihrer Ästhetik machen. Das Tourbillon erweist sich dabei als besonders effektvoll. Damit wurde die Uhr „Arceau Duc Attelé“ von Hermès zum Gesprächsthema bei Watches and Wonders. Sie vereint ein Tourbillon auf drei Achsen mit einer Minutenrepetition. Beide Komplikationen sorgen für ein faszinierendes Schauspiel auf dem Zifferblatt: Dort sind die beiden Hämmer der Minutenrepetition zu sehen sind, die das Profil von zwei Pferdeköpfen darstellen. Die beiden Komplikationen finden in einem Handaufzugswerk zusammen, das in einem Titangehäuse untergebracht ist.

Auch IWC trumpft mit einer hochkomplizierten Neuheit auf: Die Automatikuhr „Portugieser Eternal Calendar“ in Platin bietet nicht nur einen besonders präzisen ewigen Kalender, sondern auch eine auf 45 Millionen Jahre programmierte Mondphase. Jaeger-LeCoultre setzt ebenfalls auf die Anziehungskraft eine Tourbillons und präsentiert in der „Duomètre Heliotourbillon Perpetual mit neu entwickeltem Heliotourbillon, das sich in drei Titankäfigen um drei Achsen dreht – inszeniert in einem Roségoldgehäuse. Piaget stellt mit seiner Komplikation einen Rekord auf: Das „Altiplano Ultimate Concept Tourbillon 150th Anniversary“ ist mit nur zwei Millimetern Höhe die flachste Uhr mit Tourbillon der Welt, inszeniert in einem Gehäuse aus einer Kobaltlegierung. Ein weiterer Weltrekord kommt von Bulgari und wurde im Rahmen einer eigenen Präsentation in Genf vorgestellt: „Octo Finissimo Ultra COSC“ ist mit einem nur 1,70 Millimeter hohen Titangehäuse nun die dünnste je hergestellte mechanische Uhr, die zudem ein COSC-Zertifikat trägt. Und auch Vacheron Constantin bietet rekordverdächtiges: Die Taschenuhr „Les Cabinotiers The Berkley Grand Complication“ umfasst 63 Komplikationen, darunter ein chinesischer Ewiger Kalender, und ist die komplizierteste Uhr der Welt.

Die Ausgefallenen

Uhrmacherkunst, die Humor beweist oder mit poetischem Charme bezaubert: Bei Watches and Wonders machten diese Uhren mit ihrem außergewöhnlichen Design in Einklang mit hochwertiger Mechanik von sich reden. Bei Chanel bezaubert Coco Chanel mit ihrem Charme als Comic-Figur, die sich auf dem Zifferblatt der limitierten Keramikuhr „J12“ inmitten der Kulisse ihres Couture-Ateliers bewegt. Dafür wurde ein neues Handaufzugswerk mit Automatenfunktion entwickelt. Ebenfalls auf neuer Mechanik eines Automatikwerks beruht die Sommerwiese, die sich dem Betrachter der „Lady Arpels Brise d’Été“ darbietet. Wird ein Drücker an der Seite des Weißgoldgehäuses betätigt, wiegen sich die Blüten auf dem Zifferblatt sanft hin und her, während zwei Schmetterlinge sie umrunden. Cartier hingegen kehrt den Lauf der Zeit um: Die Zeiger der neuen „Santos-Dumont Rewind“ bewegen sich entgegen dem Uhrzeigersinn. Dafür lässt ein Handaufzugswerk die Zeiger rückwärts laufen und stellt die Sehgewohnheiten beim Ablesen der Zeit auf den Kopf. Bei der „Retrovision ‘47“ von Hautlence gehen die Zeiger den gewohnten Gang – sonst aber ist die Automatikuhr der jungen, seit 20 Jahren existierenden Marke alles andere als gewöhnlich. Ihr handbemaltes Gehäuse ist von einem historischen Rundfunkempfänger inspiriert und zitiert dessen grün schimmerndes Material Bakelit.

Die Neuen

Auf den ersten Blick erschien die Mehrzahl der in Genf vorgestellten Neuheiten, als würden viele der Uhrenmarken auf Nummer sicher gehen wollen: Angesichts eines schwieriger werdenden Marktes gab es viele bekannte Designs, neue Interpretationen bewährter Mechanik oder die Fortführung gut etablierter Kollektionen. Doch dieser erste Blick trügt: Viele Marken zeigten echte Neuheiten und sogar neue Mechanik. Dazu gehört Tudor mit der neuen „Black Bay 58 GMT“, die mit einem neuen Automatikwerk aus den Ateliers von Tudor ausgestattet ist. Dieses verbindet ein bewährtes Basiskaliber mit der GMT-Funktion. Die Uhr trägt das Chronometer-Zertifikat der COSC und ist zusätzlich von der METAS als „Master Chronometer“ zertifiziert, also auch magnetfeldresistent.

Bei TAG Heuer verbindet man hochwertige Mechanik mit einer legendären Uhr: „Monaco Split-Seconds Chronograph“ birgt ein neues Automatikkaliber, das ganz in Titan gefertigt ist und sich dank eines Zifferblatts aus Saphirglas effektvoll inszeniert.

Grand Seiko zeigte ebenfalls neue Mechanik: Ein Handaufzugswerk als Weiterentwicklung eines bestehenden Automatikwerks. Es bietet eine vergrößerte Gangautonomie von 80 Stunden und ermöglicht eine flache Bauweise. Das trägt zur Eleganz der neuen „Evolution 9-Kollektion“ bei – klassischen Dress-Watches in Titan oder Roségold mit dem strukturierten Zifferblatt, wie es für Grand Seiko typisch ist. Baume & Mercier erweitert die Kollektion „Riviera“ um das Modell „Tideograph“, von der die Gezeiten abzulesen sind. Dafür wurde das Automatikwerk der Marke, das Kaliber „Baumatic“, entsprechend ausgerüstet und in das charakteristische zwölfeckige Edelstahlgehäuse eingeschalt.

Die Klassiker

Sie waren nie weg oder kehren in aktualisierter Form wieder: Bei Watches and Wonders sowie Time to Watches konnte man bewährte Klassiker neu entdecken. Etwa der „Datograph Auf/Ab“ von A. Lange & Söhne, mit dem die sächsische Manufaktur das 25-jährige Jubiläum ihres ersten neu entwickelten mechanischen Chronographen der Neuzeit feiert. Der Klassiker kommt mit einem blauen Zifferblatt in einem Weißgoldgehäuse zurück, mit dem klassischen Handaufzugswerk von einst und auf 125 Stück limitiert. Bei Montblanc besinnt man sich einmal mehr auf die mechanischen Kompetenzen der eigenen Manufaktur Minerva und präsentiert „1858 The Unveiled Timekeeper Minerva Limited Edition“ – ein Chronograph, der durch das Drehen der Lünette gestartet, gestoppt und zurückgestellt werden kann und daher keine Drücker besitzt. Die Edelstahluhr mit Handaufzugswerk ist auf 100 Stück limitiert. Bei Time to Watches konnte man einen Klassiker von Sinn Spezialuhren entdecken: Die deutsch Marke stellte mit der „103 St Ty Hd“ eine zeitgemäße Hommage an ihren klassischen Fliegerchronographen der Modellreihe „103“ vor. Die Neuheit ist wie ein Vorgängermodell vor 20 Jahren mit einem Handaufzugswerk ausgestattet. Zenith startet ein „Revival Programm“ mit der neuen „Defy Revival A3648“ und legt damit eine der begehrtesten Vintage-Taucheruhren von 1969 neu auf. Dem Modell ist seine Vergangenheit anzusehen: an dem achteckigen Gehäuse und orangefarbenen Details. Ausgestattet ist es mit einem modernen Automatikwerk von Zenith. Auch Hublot besinnt sich auf die Ursprünge der „Big Bang“: Mit der „Big Gang Integrated Time Only“ präsentiert man einen klassischen Look in einem 38-Millimeter-Gehäuse in unterschiedlichen Varianten und Farben – in Titan, King Gold oder Keramik in Schwarz oder Blau.

Text: Iris Wimmer-Olbort

Die Bilanz fällt positiv aus: Watches and Wonders 2024 in Genf meldet neue Besucherrekorde, auch Time to Watches verzeichnet wachsendes Interesse. Dennoch bleibt die Unsicherheit, wie es in der Uhrenbranche weitergeht.

„Neue Rekorde und auch eine positive Bilanz“ vermelden die Veranstalter der Watches and Wonders zum Abschluss der Genfer Uhrenmesse. Denn sowohl Aussteller- als auch Besucherzahlen seien stetig gestiegen: 49.000 Gäste waren nach offiziellen Angaben bei der Messe Anfang April in Genf – ein Plus von 14 Prozent.

Dieses resultiert aus der wachsenden Ausstellerzahl (54 Aussteller im Vergleich zu 48 Ausstellern im Jahr 2023) sowie einem zusätzlichen Tag für die Öffentlichkeit: Nachdem Watches and Wonders im Vorjahr an einem Wochenende jedem Uhreninteressierten offenstand, waren es 2024 erstmals ganze drei Tage. Die 19.000 Tickets dafür seien laut Veranstalter bereits vorab ausverkauft gewesen und würden das Interesse junger Leute an Uhren bestätigen. Denn das Durchschnittsalter der Ticketkäufer lag bei 35 Jahren.
Eine ebenfalls positive Bilanz zieht der Veranstalter von Time to Watches: Die zeitgleich mit Watches and Wonders durchgeführte Ausstellung auf dem Campus der Hochschule für Kunst und Design HEAD Genéve präsentierte 52 Marken vor mehr als 7000 Besuchern – ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Für Organisator Christian Wipfli ist eine Wiederholung im nächsten Jahr gesetzt. Denn: „Diese dritte Ausgabe von Time to Watches hat alle ihre Versprechen gehalten“, so Wipfli.

Das Zusammenwirken verschiedener Veranstaltungen und auch von Uhrenmarken, die sich in Genfer Luxushotels präsentieren, wurden vorab in einem Interview mit der GZ von Mathieu Humair, CEO Watches and Wonders Geneva Foundation, durchaus positiv bewertet. Und die Abschlusserklärung von Watches and Wonders betont, dass die Messe eine Branche gezeigt habe, die „durch ein gemeinsames Streben nach Exzellenz und Savoirfaire geeint ist.“

Ganz so groß scheint die Harmonie allerdings nicht: In einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung NZZ nannte Jean-Frédéric Dufour, Präsident der Watches and Wonders Geneva Foundation und Generaldirektor von Rolex, jene Uhrenmarken, die inoffiziell neben der Messe auftreten als „Piraten“. Und er berichtete von seinem vergeblichen Versuch, die Swatch Group als Aussteller für Watches and Wonders zu gewinnen. Aber: „Nick Hayek hat seine eigenen Vorstellungen. Er sagt, die Swatch Group sei sehr industriell ausgerichtet und wolle keine Zeit verschwenden mit Ausstellungen.“

Dufour hält dies nicht für richtig und betont in dem Gespräch mit der NZZ, dass man als Uhrenmarke Geschichten erzählen und aktiv sein müsse. Vor allem jetzt, so Jean-Frédéric Dufour: „2024 wird eine Herausforderung sein. Eine Phase, in der es allen Herstellern gut gegangen ist, geht zu Ende.“

Text: Iris Wimmer-Olbort

www.watchesandwonders.com
www.timetowatches.com

Im ersten Quartal 2024 gab es drei Prozent organisches Wachstum in Relation zum Vorjahresquartal. Der Bereich Schmuck und Uhren erzielte jedoch weniger Umsatz.

Zudem verzeichnet LVMH im ersten Quartal 2024 einen Gesamtumsatz von 20,7 Milliarden Euro. Das Umsatzwachstum von drei Prozent ist eine deutliche Wachstumssenkung. Noch im Vorjahr war der Umsatz (damals in Relation zum Vergleichsquartal in 2022) um 17 Prozent gestiegen. (Die GZ berichtete.)

Die aktuellen Zahlen fürs Q1 2024 gab der Konzern in einer Pressemitteilung bekannt und sprach von einem „guten Start ins Jahr trotz einer geopolitisch und wirtschaftlich unsicheren Umgebung.“ Allerdings: Das Gesamtwachstum speist sich vor allem durch den Umsatzanstieg in den Geschäftsbereichen Parfüm und Kosmetik sowie selektiver Einzelhandel, wo insbesondere die Einzelhandelskette Sephora mit Make-Up, Parfüm und anderen Hautpflegeprodukten dank ihrem zweistelligen Wachstum (11 Prozent) im Vergleich zum Vorjahresquartal beitrug. Bei Uhren und Schmuck ist ein Umsatzrückgang zu vernehmen.

Delle bei Uhren und Schmuck

Um zwei Prozent weniger Umsatz erzielt der Geschäftsbereich Uhren und Schmuck im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres. Genaue Angaben, welcher Teilbereich im Uhren- und Schmucksegment „schwächelte“, machte der Konzern nicht. Zum Segment zählen Tiffany, Bulgari, Chaumet sowie die Uhrenmarken TAG Heuer, Hublot und Zenith, die zu Jahresbeginn bei der hauseigenen LVMH Watch Week Neuheiten lanciert hatten.

https://www.lvmh.com

Unter dem Label „Circlear“ führt nun Heraeus Produkte, die vollständig aus recycelten Edelmetallen bestehen und möchte damit den „Nachhaltigkeitsbestrebungen der Kunden“ gerecht werden.

Das gab der Edelmetallspezialist aus Hanau in einer Pressemitteilung bekannt. Das recycelte Material basiert auf einem Massenbilanzansatz. Es weise daher einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck auf, schreibt Heraeus. Die Produkte sind dem europäischen Markt erhältlich und sollen bald auch in weiteren Regionen eingeführt werden.

„Circlear“-Produkte sind für sieben Edelmetalle erhältlich: Gold, Silber, Platin, Palladium, Rhodium, Ruthenium und Iridium. Damit kann nach eigenen Angaben ein großer Teil des Edelmetall-Produktportfolios von Heraeus Precious Metals mit gänzlich recycelten Edelmetallen angeboten werden.

Zertifiziert vom TÜV

Der TÜV Süd hat gemäß ISO 14021 verifiziert, dass der Anteil an recycelten Edelmetallen in „Circlear“-Produkten 100 Prozent beträgt. Bedeutet: Für jede als „Circlear“ zertifizierte Menge an Edelmetallen ist die entsprechende Menge an Edelmetallen aus Sekundärquellen in den Produktionsprozess eingeflossen.

Bezugsquellen für recycelte Edelmetalle

Die recycelten Edelmetalle von „Circlear“ stammen aus sekundären Quellen, wie zum Beispiel verbrauchten Chemie- oder Automobilkatalysatoren. Heraeus weist darauf hin, dass recycelte Edelmetalle „die gleiche hohe Qualität und Reinheit wie Material aus Primärgewinnung haben, aber einen bis zu 98 Prozent geringeren CO2-Fußabdruck aufweisen“. Ein Kilogramm recyceltes Edelmetall spare bis zu 33 Tonnen CO2 ein. Das entspreche dem durchschnittlichen CO2-Ausstoß eines neuen EU-Pkw bei einer Fahrstrecke von mehr als 300.000 Kilometern. All diese Angaben stützt die Hanauer Firma auf die Reports der International Platinum Group Metals Association aus den Jahren 2022 und 2023.

Mittelfristiges Ziel: CO2-Neutralität

Heraeus baut seine Recyclingkapazitäten nach eigenen Angaben kontinuierlich aus hat sich zum Ziel gesetzt, zwischen 2018 und noch bis 2026 insgesamt 300 Millionen Euro in weitere Kapazitäten fürs Recycling zu investieren. Zudem will Heraeus Precious Metals für die eigenen Geschäftsbereiche CO2-neutral sein und im Jahr 2033 Netto-null erreichen. Die indirekten Emissionen werden bis 2033 im Vergleich zu 2020 um 50 Prozent gesenkt, kalkuliert das Unternehmen.

http://www.heraeus-precious-metals.com/

Die Messe in Mailand wird vom 14 bis zum 17. September 2024 und damit parallel zur Milan Fashion Week stattfinden.

Der erste Messetag (14. September) wird dabei nur für eingeladene Gäste der Ausstellenden Marken offenstehen. Die anderen drei Tage ist die Milano Fashion & Jewels für alle Gäste, von Besuchern über Einkäufer und Journalisten, zugänglich. Veranstaltungsort ist das Messegelände Nuova Fiera Milano in Rho.

Parallel zu den drei Public Days werden auch die Messen MICAM Milano, MIPEL und Lineapelle zeitgleich und am selben Ort stattfinden.

https://www.milanofashionjewels.com/en

Die Nachfrage nach Silber ist zuletzt stark angestiegen, schreibt Heraeus.

Das sei vor allem auf das „astronomische Wachstum“ der Photovoltaik-Branche in jüngerer Vergangenheit zurückzuführen. Schätzungen gingen davon aus, dass die globale Silbernachfrage für Photovoltaik-Anwendungen im vergangenen Jahr einen Rekordwert von 190 Mio. Unzen erreicht hat, schreibt Heraeus und ordnet ein: 2020 hätte der Wert nur 100 Mio. Unzen betragen.

Demnach mache die Solarindustrie nun etwa 30 Prozent der industriellen Silbernachfrage aus. Für das laufende Jahr 2024 prognostizieren die Analysten von Heraeus, dass gar die 200 Mio.-Unzen-Marke geknackt werden könnte – wohlgemerkt im Konjunktiv. Als Grund führt Heraeus das sehr schnelle Wachstum der PV-Produktionskapazität und den PV-Installationen in China an. Das Land stelle demnach circa 85 Prozent der weltweiten Produktionskapazität und installierte im Jahr 2023 fast so viele neue Solaranlagen im Inland wie der Rest der Welt im Jahr 2022.

Die dortigen Installationen neuer Photvoltaik-Anlagen teilen sich in etwa gleichwertig auf große kommerzielle Anlagen einerseits und (kleinere, private) Wohn- und Dachanlagen andererseits auf. Da für jede Variante ein anderer Netzanschluss benötigt wird, ist oftmals die Übertragungs- und Speichertechnik nicht so weit vorangeschritten wie die Installation. Wenn diese Faktoren weiter hinterherhinken, könnte das den Aufbau neuer Solaranlagen ausbremsen, urteilen die Experten. Zudem: Da China bei der Integration von Solarenergie ins Stromnetz Vorreiter ist, könnte dieses Problem auch in Europa oder den USA auftreten und ebenfalls den Bau neuer Anlagen ausbremsen. Ein Rückgang der Silbernachfrage ist die Folge, wenn die offiziellen Prognosen Chinas zutreffen und sich dieses Jahr ein langsameres Wachstum einpendelt, schreibt Heraeus.

https://www.heraeus.com

In puncto Standdesign ist Montblanc ein Highlight der diesjährigen Watches and Wonders. Die Gestaltung ist vom neuen Modell „Montblanc Iced Sea 0 Oxygen Deep 4810“ inspiriert.

Wer den Messestand in Montblanc betrat, kam sich in Genf vor wie in der Tiefsee. Der Gast wurde mit einer Art Rettungsleine, die der von Tauchern nachempfunden ist, hindurchgeführt – und tauchte dabei wortwörtlich immer „tiefer“ in die Geschichte der neuen Taucheruhr der Manufaktur ein (die GZ berichtete bereits).

Der geneigte Untergrund und große Monolithen tragen zum einmaligen Raumgefühl auf dem Weg zum gigantischen, leuchtenden Eiskubus im Zentrum des Standes bei. An den Wänden des Eisblocks entfalten sich die Geschichten des diesjährigen, von der Marke als „Hero Modell“ bezeichneten „Montblanc Iced Sea 0 Oxygen Deep 4810“. Diese interaktiven Projektionen verändern und bewegen sich dank kinetischer digitaler Sensoren je nach Besucherandrang. Der gesamte immersive Raum wird von Lichtstrahlen durchbrochen, die wie Sonnenstrahlen von der Wasseroberfläche in die dunkle Tiefe der eisigen Fluten vorzudringen scheinen.

Blaue Nuancen

Im Inneren der um den Eisblock angeordneten Monolithen stelle die Marke zusätzliche Exemplare aus der „Iced Sea“- und der „0 Oxygen“-Kollektion aus. Das beim gesamten Standdesign vorherrschende Tiefblau ist nicht nur an die Tiefsee angelehnt, sondern laut Montblanc auch ein ausdrücklicher ein Verweis auf das Blau der Tinte, „die jahrhundertelang von Geschichtenerzählern benutzt wurde, um atemberaubende Abenteuergeschichten festzuhalten und weiterzugeben.“ Insofern passend, als dass die Marke neben Uhren auch hochwertige Schreibwaren herstellt.

www.montblanc.com

Für Fans von Sinn Spezialuhren ist der klassische Fliegerchronograph seit Jahrzehnten das Herzstück der Kollektion. Die neue „103 St Ty Hd“ ist eine zeitgemäße Hommage an die historischen Vorgänger und wird bei Time to Watches in Genf gezeigt.

Die Modellreihe „103“ gehört seit Mitte der 1960er-Jahre zum Portfolio von Sinn. Im Frühjahr stellt die deutsche Marke eine neue Version des Klassikers vor und zeigt die Neuheit bei der Genfer Messe Time to Watches. Denn laut Sinn sei die „103“ ein „stilprägender Botschafter unseres Unternehmens“.

Mit der „103 St Ty Hd“ wird diese Geschichte nun fortgeschrieben. Dabei erinnert man auch daran, dass in den Anfängen des Hauses einzelne Modelle mit einem Handaufzugswerk ausgestattet und gerade diese oft besonders beliebt waren. Allerdings gab es zuletzt vor rund 20 Jahren eine Uhr der Modellreihe „103“ mit Handaufzugswerk.

Das ändert sich ab sofort: Der neue Chronograph „103 St Ty Hd“ ist mit einem solchen ausgestattet und kombiniert dies mit dem klassischen Tricompax-Chronographen-Zifferblatt: Hier steht der 30-Minuten-Zähler bei 3 Uhr, der 12-Stunden-Zähler bei 6 Uhr und die kleine Sekunde bei 9 Uhr. Betont wird das vom Hell-Dunkel-Look des Zifferblatts: Die Totalisatoren sind hellgelb und stehen vor einem schwarzen Hintergrund. Der Innenring ist ebenfalls in Hellgelb gehalten und mit einer Tachymeterskala bedruckt. Das Handaufzugswerk stammt von Sellita und ist in einem Edelstahlgehäuse mit einem Durchmesser von 41 Millimetern untergebracht. Die neue „103 St Ty Hd“ ist auf 1000 Exemplare limitiert.

Text: Iris Wimmer-Olbort

Ging es für Montblanc zuletzt nach oben, führt die jüngste Neuheit der Luxusmarke nun in tiefste Tiefen: Die neue Taucheruhr „Iced Sey 0 Oxygen Deep 4810“ hält auch höchstem Wasserdruck inmitten der Meere stand.

Wie sieht das Meer in fast 5000 Metern Tiefe aus? Welcher Anblick bietet sich einem Taucher unter einer Eisschicht? Das waren die Inspirationen für die Gestaltung des Zifferblatts der neuen Taucheruhr von Montblanc. Das Ergebnis ist ein tiefes Blau mit „vereister“, effektvoll strukturierter Oberfläche, wie sie mit der „Iced Sea“-Kollektion im Jahr 2022 eingeführt wurde.

Nun wird diese Kollektion um eine Taucheruhr erweitert und Montblanc erzählt deren Geschichte als Fortsetzung jener Uhren, die zuletzt für extreme Höhen konzipiert worden waren. Die Neuheiten führen nun in die andere Richtung, tief ins Meer hinunter auf bis zu 4810 Meter. Das 43-Millimeter-Gehäuse der „Icead Sea 0 Oxygen Deep 4810“ ist entsprechend abgedichtet.

Wie der Name schon sagt, kommt auch die „Zero Oxygen“-Technologie von Montblanc zum Tragen: Das Innere des Gehäuses wurde so verschlossen, dass sich dort kein Sauerstoff befindet. Dies verhindert nicht nur das Beschlagen der Uhr bei extremen Temperaturschwankungen, sondern auch die Oxidation von Metall im Uhrwerk. Das verlängere laut Montblanc die Lebensdauer der Uhr.

Die Neuheit hat ein 43 Millimeter großes Gehäuse aus Titan, eine Lünette aus schwarz eloxiertem Aluminium und ist mit dem COSC-zertifizierten automatischen Manufaktur-Uhrwerk MB 29.29 von Montblanc ausgestattet. Dieses bietet eine Gangreserve von rund 120 Stunden. Das Modell wird an einem austauschbaren Kautschukarmband in Schwarz getragen.

Text: Iris Wimmer-Olbort

Die junge Uhrenmarke Norqain konnte sich beeindruckend schnell am Markt etablieren. Ein Ritterschlag ist nun die erste Teilnahme an Watches and Wonders.

Ein junges Team und altes Wissen: Hinter dem Familienunternehmen Norqain stecken die Ambition von jungen Gründern und ihre in der Uhrenindustrie verwurzelte Familiengeschichte. So gelang eine echte Erfolgsstory. „Das Wunderkind der Schweizer Uhren-Start-Ups“ nannte kürzlich ein Uhrenmagazin die Marke Norqain – denn keine andere Marke hätte sich so rasch so erfolgreich etablieren können.

Bei Watches and Wonders können die jungen Macher von Norqain sich nun erstmals in dem noblen Umfeld des Genfer Uhrensalons präsentieren. Sie nutzen dies für die Premiere des „Freedom 60 Chrono“ mit neuen Zifferblattfarben. Diese sind inspiriert von dem „Charme und der Wärme der Toskana“, heißt es bei Norqain. Zur Wahl stehen „Sky Blue“, „Pistachio“ und „Peach“. Das 40 Millimeter große Edelstahlgehäuse kann an einem Stahl- oder einem Kautschukband getragen werden. Im Inneren arbeitet ein automatisches Chronographenwerk.

Text: Iris Wimmer-Olbort

www.norqain.com

Im vergangenen Jahr feierte Alpina 140-jähriges Jubiläum. Nun startet man in das Jahr mit weiteren Klassikern, die dank eines Frischekicks absolut von heute sind.

Zum ersten Mal gibt es das kissenförmige Gehäuse von Alpina in der Linie „Seastrong“, in der die Taucheruhren der Schweizer Marke zusammengefasst sind. Mit der „Seastrong Diver Extreme Automatic” wird diese um eine Uhr mit eigenwilligem Charakter erweitert. Dafür sorgt vor allem die unverkennbare Struktur auf dem Zifferblatt. Darunter arbeitet ein mechanisches Automatikwerk, das 38 Stunden Gangreserve offeriert. Die Größe des Edelstahlgehäuses – 39 mal 40,40 Millimeter – macht die Neuheit zum Blickfang. Zumal in der schwarz-orangen Variante mit Kautschukarmband.

Text: Iris Wimmer-Olbort

www.alpinawatches.com

IWC trumpft in Genf mit einer hochkomplizierten Neuheit auf: „Portugieser Eternal Calendar“ bietet nicht nur einen ewigen Kalender, sondern auch eine auf 45 Millionen Jahre programmierte Mondphase.

2024 ist ein Schaltjahr und so erlebte man einen Tag, den es nur alle vier Jahre gibt: den 29. Februar. Anlass, den ewigen Kalender wieder einmal in das Blickfeld zu nehmen, eine mechanische Komplikation, die es beherrscht, diese Ausnahme zu berücksichtigen. Allerdings gibt es auch Ausnahmen von der Ausnahme, wenn alle hundert Jahre auf den Schalttag verzichtet wird, abgesehen von jenen Jahren, deren Zahl durch 400 teilbar ist. Wenn Ihnen nun der Kopf schwirrt, dann lassen Sie sich gesagt sein, dass es Uhrmachern nicht anders geht. Denn gerade diese Unregelmäßigkeiten machen es der Mechanik schwer, stets korrekt zu bleiben. „Ewig“ ist beim gleichnamigen Kalender daher nicht unbedingt als „für alle Zeiten“ zu begreifen. Stattdessen müssen viele Vertreter dieser Komplikation hin und wieder – zum nächsten Mal im Jahr 2100 – von Hand korrigiert werden. Nicht so beim „Portugieser Eternal Calendar“ von IWC: Hier sorgt ein kleiner Schaltfinger dafür, dass der Befehl in 400 Jahren dreimal übersprungen und beim vierten Mal dennoch gegeben wird.

Eine weitere Herausforderung stellt die Mondphase dar. Weil auch diese sich ein wenig ungenau gibt, summieren sich im Laufe der Zeit ebenfalls Abweichungen. Doch IWC ist es mit dem neuen „Portugieser Eternal Calendar“ auch gelungen, dieser Anzeige eine neue Dimension der Präzision zu geben: Die Mondphasenanzeige hat eine Genauigkeit von 45 Millionen Jahren. Das ist nur möglich, indem die Mechanik Schaltvorgänge, die überaus selten stattfinden, vielfach untersetzt.

Das Ergebnis ist das hochkomplizierte Automatikkaliber IWC 52640. Einen Hinweis auf seine Komplexität gibt die Vielzahl der Lagersteine: Es sind 54 an der Zahl. Ebenso beeindruckend wie die Mechanik ist ihre Durchhaltefähigkeit: Das Werk bietet eine Gangautonomie von 168 Stunden, was sieben Tagen entspricht.

Das bedarf eines würdigen Rahmens. Diesen liefert ein Platingehäuse mit einem Durchmesser von 44,4 Millimetern und einer Höhe von 15 Millimetern.

Text: Iris Wimmer-Olbort

Das HDE-Konsumbarometer steigt im April zum dritten Mal in Folge. Allerdings schwächt sich die positive Entwicklung deutlich ab, eine nachhaltige und deutliche Verbesserung der Verbraucherstimmung ist noch immer nicht in Sicht.

Die Konsumlaune kehrt bei den Verbrauchern in Deutschland auch im April nicht zurück. Die Einkommenserwartungen steigen zwar. Gleichzeitig rechnen die Verbraucher mit geringeren Preissteigerungen. Die Anschaffungsneigung verharrt nahezu auf dem gleichen Niveau wie im Vormonat. Einen leichten Anstieg gibt es dagegen bei der Sparneigung. Die jüngsten Konjunkturprognosen für Deutschland bestätigen aber, dass ein dynamisches Wachstum in diesem Jahr ausbleiben wird. Gleiches ist bei der Verbraucherstimmung zu beobachten. Zwar hält der positive Trend weiter an, die Verbesserung fällt im April allerdings geringer aus als im März. Seit Jahresbeginn hellt sich damit die Stimmung der Verbraucher in Deutschland auf. Abgesehen vom März allerdings nur in sehr kleinen Schritten. Der Optimismus kehrt nur langsam zurück, sodass es beim privaten Konsum in den kommenden Monaten keine großen Ausgabensprünge geben wird. Eher dürfte ein verhaltener Anstieg zu beobachten sein. Hält der positive Trend beim HDE-Konsumbarometer weiter an, sollte aber zumindest ein deutlicher Konsumrückgang ausbleiben.

Die Tinte ist trocken: Ein Konsortium aus der US-Investmentgesellschaft NRDC Equity Partners und dem Unternehmer Bernd Beetz übernimmt insolvente Kaufhauskette.

Zuerst berichtete das Handelsblatt über die bevorstehende Übernahme, am Mittwoch machte der Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus öffentlich, dass die Investorenvereinbarung notariell beurkundet wurde. Nun sieht der Fahrplan vor, Ende April darüber zu entscheiden, welche der Standorte erhalten bleiben und welche wegfallen sollen. Nach der Unterzeichnung der Verträge muss lediglich die Gläubigerversammlung der Übernahme noch zustimmen.

Eine endgültige, finale Kommunikation der künftigen Ausrichtung wird im Mai erwartet. Unklar ist aktuell zudem, wie viele der Standorte dann bestehen bleiben. Medienberichten des WDR und ZDF nach sollen „mehr als 70 der bundesweit 92 Filialen“ fortbestehen können.

Der Betriebsrat Christian Kalots machte gegenüber dem WDR klar: „Man fragt sich nach den Erfahrungen, der letzten beiden Insolvenzen: Was wird aus jedem einzelnen? Also bin ich betroffen, oder nicht, oder ist mein Standort betroffen? Das sind Fragen, die da sind. Deshalb ist die Freude zurückhaltend.“

Erwähnenswert: Die Investmentgesellschaft NRDC befindet sich im Besitz von Richard Baker, der wiederum eine Mehrheit am Warenhausunternehmen Hudsons’s Bay Company besitzt – jene Gesellschaft, die von 2015 bis 2019 Eigentümer von Galeria Kaufhof war, bis diese ebendann an die Signa-Gruppe veräußert wurde und seitdem stetig mit insgesamt drei Insolvenzanträgen in die negativen Schlagzeilen rutschte. Auch der zweite im Boot, Bernd Beetz, hat eine Galeria Kaufhof-Vergangenheit: Er war von 2018 bis 2019 Aufsichtsratsvorsitzender. Aktuell ist der Präsident des Fußballklubs SV Waldhof Mannheim.